Борная кислота и не только: чем подкармливать перцы во время цветения и плодоношения, чтобы собирать богатый урожай
- 01:15 14 июня
- Юлия Коваленко
В любительском овощеводстве прижился стереотип: зацвёл перец — срочно неси удобрения. На деле именно в эту фазу любое вмешательство способно обнулить будущий урожай. Осыпавшиеся завязи, кусты, ушедшие в ботву, и горстка мелких стручков — типичная плата за несвоевременную щедрость. Урожай закладывается не в момент цветения, а задолго до него и сразу после. Разбираемся, как выстроить график подкормок, чтобы не навредить, и какие народные рецепты на поверку оказываются пустышками.
Когда удобрения превращаются во врагов
Правило, проверенное агрономами: в разгар раскрытия бутонов кусты не тревожат. Основную порцию питания дают на подступах к этой стадии, а затем — когда лепестки облетят и обозначатся крохотные плодики. Почему так? Цветущее растение перенаправляет силы на формирование пыльцы и опыление. Если в этот момент подлить азота, перец переключится на отращивание стеблей и листвы — и сбросит цвет. Спасти ситуацию в разгар фазы можно только некорневой обработкой микроэлементами, и то лишь когда видны признаки острого голодания. Опрыскивают при этом исключительно по листу, стараясь не задеть цветки: капли раствора на них работают как линза или вызывают химический ожог.
Как выглядит идеальный график
Первое кормление проводят через полторы-две недели после переселения рассады на грядку. В это время дают преимущественно азот, чтобы помочь кусту нарастить достаточный листовой аппарат — базу для будущего налива плодов. Сигнал к старту — возобновление роста, а не сама высадка: небольшая заминка после переезда говорит лишь об адаптации, а не о голоде.
Второй подход намечают на фазу активной бутонизации. Здесь азотную составляющую резко урезают. В центр внимания выходят калий и фосфор — от них напрямую зависит, сколько цветков образуется, насколько прочно они держатся и превратятся ли в завязь.
Третий раз подкормку вносят, когда цветение схлынуло и пошёл налив. Состав тот же — калий и фосфор, азот исключают. Если пренебречь этим правилом, плоды наберут водянистость и станут уязвимыми для гнилей.
Чем заправляют куст на каждом этапе
На старте удобно применять карбамид (мочевину) — 20 г на 10 л воды. Альтернатива — кальций-аммиачная селитра в той же дозе; она заодно поставляет кальций. Работает и универсальная азофоска: её равные доли азота, фосфора и калия дают сбалансированное питание, 20–30 г на квадратный метр заделывают во влажную землю с последующим поливом.
С момента, когда проклюнулись бутоны, переходят на комбинацию сульфата калия и суперфосфата — по 15 г каждого на ведро воды. Суперфосфат предварительно разводят в небольшом количестве горячей воды, иначе он останется нерастворённым. Ещё проще взять монофосфат калия (10–20 г на 10 л) — он даёт сразу оба элемента в легкодоступной форме.
Невидимые стражи завязи: кальций и бор
Вершинная гниль, при которой на макушке плода появляется тёмное сухое пятно, — верный признак кальциевого голодания. Проявляется оно почти сразу после образования завязей. Для предупреждения беды перед цветением и сразу после него вводят кальциевую селитру (10–15 г на 10 л). Её минус — наличие азота, а его излишек сам способен спровоцировать гниль. Поэтому надёжнее брать безазотные формы кальция в хелатной форме: они усваиваются моментально и без побочных эффектов. Кратность — раз в две недели.
Бор управляет сценарием цветения. Если его мало, бутонов закладывается ничтожное количество, они осыпаются, а уцелевшие завязи дают мелкие, безвкусные плоды. Лучший источник — порошковая борная кислота (только не спиртовой аптечный раствор). Для корневого полива разводят 5 г на 10 л, для опрыскивания — 1 г на тот же объём. Второй вариант — метаборат калия, который вдобавок насыщает калием и легче проникает в ткани растения. Дозировки те же.
Органика: законы безопасности
Свежий навоз годится лишь для осенней заделки в пустую землю. В период вегетации допустим только сброженный настой коровяка: 1 часть навоза на 5 частей воды, неделя-полторы в тепле при ежедневном помешивании, затем разбавление 1:10. Птичий помёт готовят круче: 1:1, а после брожения разводят 1:20. Оба настоя работают исключительно до начала бутонизации, потому что насыщены азотом, а он во второй половине сезона противопоказан.
Древесная зола — полная противоположность: азота в ней почти нет, а калий с фосфором присутствуют в изобилии. Её без опаски вносят и во время цветения, и при наливе. Можно рассыпать сухую (примерно 200 г на кв. м), зарыхлить и обильно полить, а можно приготовить вытяжку: 200–250 г на 10 л горячей воды, настаивать двое-трое суток. На один куст расходуют от 0,5 до 1 л.
Травяное брожение из скошенной травы или сорняков допустимо лишь как лёгкое сопровождение к основному меню. Настой готовят, заполняя ёмкость зеленью на треть, заливая водой и дожидаясь окончания бурного пенообразования, затем разбавляют 1:10. На бедных почвах он не заменит минеральных составов.
Мифы, в которые пора перестать верить
Дрожжевые поливы вызывают жаркие споры, но факты таковы: хлебопекарные дрожжи не живут в прохладном грунте и не выделяют питательных элементов для растений. Они не вредят, но и чуда не совершают.
Нашатырный спирт как источник азота проигрывает мочевине по всем статьям: аммиак стремительно улетучивается, вдыхать его в теплице попросту опасно, а в пузырьке лишь десятая часть активного вещества.
Аптечный йод растениям требуется в таких микроскопических количествах, что реальный дефицит почти не встречается. Когда флакон разводят каплями на ведро, концентрация падает до ничтожных значений, и эффект становится равен нулю, пишет источник.
Совет автора: если кусты обильно цветут, но завязей нет, не поливайте их очередной подкормкой. Первым делом проверьте влажность воздуха и равномерность полива. В жаркие дни достаточно ранним утром оросить листву тёплой водой, чтобы снизить осыпание цветков — без единой щепотки удобрений.