Разводим 20 г на 10 литров - урожай собираем ведрами: чем подкормить перец во время цветения и плодоношения
- 22:00 19 июня
- Юлия Коваленко
Сладкий перец похож на вокалиста перед выступлением: в момент цветения ему нужна тишина, а не суета с подкормками. Основную еду подносят до того, как распустятся бутоны, и сразу после, когда завяжутся плоды. В сам же разгар цветения с удобрениями идут только в двух случаях — когда растение явно сигналит о голоде или когда нужна лёгкая внекорневая поддержка, о которой скажем дальше. Такой подход диктует сама природа культуры.
Азотный завтрак для старта
Первое угощение перец получает не раньше чем через полторы-две недели после переезда в открытый грунт. В это время он осваивается на новом месте, и заминка в росте — обычное дело, а не крик о помощи. Когда кустики пошли в рост, им дают азот — строитель листьев и стеблей. Здесь в дело вступает азофоска (20–30 г на квадратный метр влажной земли), или коктейль из мочевины (20 г на ведро) с сульфатом калия (15 г на ведро). Мочевину при желании меняют на кальций-аммиачную селитру — те же 20 г на 10 л воды заодно подкинут и порцию кальция. Сульфат калия нередко уступает место монофосфату калия: 10–20 г на ведро дают чистый фосфор и калий без примесей.
Калий, фосфор и кальций — три кита завязи
Едва намечаются бутоны, меню переписывают. Теперь главные герои — калий с фосфором, к ним присоединяются кальций и бор. Азот ещё допустим, но лишь в символической дозе, иначе перец погонит листву в ущерб цветкам. Второй подход к грядке делают с раствором сульфата калия (15 г) и суперфосфата (15 г) на ведро воды — последний предварительно разводят в небольшом объёме горячей воды, потому что растворяется он с ленцой. Ещё надёжнее взять монофосфат калия в прежней дозировке. Третий, решающий заход приходится на момент, когда лепестки облетают и появляются крохотные перчинки. Тот же фосфорно-калийный состав обогащают кальцием. Когда перчинки начнут активно набирать вес, весь фосфорно-калийно-кальциевый состав вносят ещё раз.
Как уберечься от вершинной гнили
Верхушка плода, удалённая от плодоножки, может потемнеть и стать сухой или водянистой. Это вершинная гниль — прямой результат кальциевого голодания. Чтобы её избежать, с началом бутонизации и далее дважды в месяц вносят кальциевую селитру (10–15 г на ведро воды) прямо под корень. Но у такой подкормки есть скрытый изъян: селитра содержит азот, а его переизбыток сам способен вызывать гниль. Поэтому бывалые огородники сегодня отдают предпочтение хелату кальция — азота в нём нет, а растение поглощает его намного быстрее. Норма та же: 10 г сухого или 10 мл жидкого препарата на 10 л воды каждые 10–14 дней.
Бор — невидимый дирижёр урожая
Без бора бутоны осыпаются, завязи получаются хилыми, а плоды вырастают мелкими и пресными на вкус. Подключать бор имеет смысл на стадии бутонизации, в начале цветения и обязательно — при появлении завязей. Аптечный пузырёк со спиртовым раствором не помощник: там царство спирта, а не бора. Ищите порошковую борную кислоту в садовых отделах. Полив под корень требует 5 г порошка на ведро воды, опрыскивание по листу — 1 г на тот же объём. При обработке по цветущим кустам следите, чтобы раствор не попадал на сами цветки. Более бережный и вдвойне полезный вариант — метаборат калия: он легче проникает в растение и попутно снабжает его калием. Концентрации те же.
Органические союзники: навоз, помёт, зола
Живую грядку свежий коровий навоз погубит в два счёта. Спасение — перебродивший коровяк. Часть навоза заливают пятью частями воды, настаивают в тепле под крышкой 7–10 дней, пока не запенится, затем разводят 1:10 и выдают по 0,5–1 л на куст. Азота там густо, поэтому время такого угощения — исключительно до цветения. Птичий помёт действует схоже, но ещё концентрированнее: настаивают 1:1 пять-семь дней, разбавляют 1:20 и льют только до бутонизации. А вот древесная зола — подарок на весь сезон. Азота в ней почти нет, зато фосфора с калием хватает. Её рассыпают по 200 г на квадратный метр, рыхлят и поливают либо готовят настой: 200–250 г золы на ведро горячей воды, двое-трое суток настаивания и по пол-литра-литру под растение. Травяной «чай» из сорняков или газонной травы (зелень заливают водой, бродят 5–10 дней, процеживают и разбавляют 1:10) хорош лишь как довесок к основному питанию, а не его замена.
Дрожжи: брожение ради брожения
Хлебопекарные дрожжи — модный ингредиент дачных форумов. Они оживляют почвенных микробов, но не несут растениям ни азота, ни фосфора, ни калия в ощутимых дозах. Считайте их деликатесом, а не основным блюдом. Хотите попробовать — разболтайте 1 г сухих дрожжей с чайной ложкой сахара в литре тёплой воды, выдержите в тепле пару часов, разведите втрое и полейте. Или устройте долгое брожение: чайная ложка дрожжей, три литра воды и стакан старого варенья бродят 10 дней, потом 100–200 мл концентрата на ведро воды. В пору цветения такой эксперимент не навредит, но и чуда не обещает.
Аптечные миражи: нашатырь и йод
Нашатырный спирт преподносят как панацею, но на деле это водный раствор аммиака, где самого вещества всего десятая часть. Азот из него улетучивается быстрее, чем успевает насытить почву, а пары в теплице могут обернуться спазмом дыхания. Как источник азота он проигрывает обычной мочевине по всем статьям — применять его нет ровно никакого резона ни до, ни после цветения. С йодом та же история: в аптечном флаконе 3–5 % йодида калия, а рекомендуемые «три капли на ведро» создают концентрацию в миллионные доли. Реального дефицита йода перец в огороде практически не испытывает, и гоняться за этим элементом не стоит, пишет источник.
Совет автора
Если хотите провести сезон без суеты и получить плотные, сочные плоды, держите на полке монофосфат калия. Он безупречно снабжает перец фосфором и калием в фазах бутонизации и налива, полностью исключая риск перекорма азотом. А при первых признаках завязей добавьте к поливу хелат кальция — это самая надёжная страховка от вершинной гнили.